[发明专利]服装翻驳领的VU原数设计裁剪法

说明书

技术领域

本发明涉及服装设计制造方法，尤其是涉及一种基于服装款式变化和人体舒适性需求的翻驳领VU服装原数设计裁剪法。

背景技术

服装领片款式主要有翻驳领、关门领两大类，叠门头跟着领头翻出的称为翻驳领。翻驳领领片的宽度、款式形态等可以独立多变，如何使翻驳领领底线与衣片领围线精确吻合并相应给出人体舒适性需要的领片放松量成为服装学的一个疑难问题。目前最具代表性的日本原型法：只有凭经验估计的脱离规格号型的非原数值确定领片斜度，没有多款领统一的计算裁剪方法，无法解决该问题。因此现有技术在服装翻驳领剪裁过程中普遍存在费时较长、裁剪精度不高及服装舒适性差的问题。

公开日为2003年6月11日，公开号为CN1422567A的中国专利文件公开了一种服装常规的翻驳、折驳、弯折驳翻领的裁剪方法，是以领子后中心尺寸和颈侧处平行于后中心线的领形尺寸相等为原则，直接从领子前后外围所需的长度尺寸为依据，根据驳折线与前身领形、领孔的关系，找到与后领相连接的对应点，用圆心法确定后领孔尺寸、后领围的长度及后中心尺寸。提供一种后领围长度的计算公式，可根据颈侧处的领面宽、领腰及领孔宽尺寸代入可得，是一种直接明了的方法。但上述方法过于复杂，无法满足服装市场对服饰变换的精度、速度要求及服装舒适性差的问题。

发明内容

本发明的目的是为解决现有技术在服装翻驳领剪裁过程中存在的费时较长、裁剪精度不高及服装舒适性差的问题，提供一种裁剪快捷、可以满足服装市场对翻驳领服饰款式变换的精度速度要求及服装舒适性好的翻驳领VU服装原数设计裁剪法。

本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：一种翻驳领VU服装原数设计裁剪法，包括以下步骤：

a.根据服装款式确定上领中宽、下领中宽、领头宽及叠门宽的数值。这些数据是服装设计师根据不同的服装规格预先确定的。

设计服装必须根据服装款式要求确定规格号型及相关部位的原始数据，即服装原数；本发明只涉及领片及叠门部位的服装原数；领片有翻领、立领之区别，翻领的翻出部分称为上领，不翻出部分为下领或领座（如西装），只有下领、没有上领的领片称为立领；领中宽、领头宽、叠门宽不是画成多少都可以，而是要依据原始数据设计。

b.在完成设计的前后衣片图上根据叠门宽度平行于前衣中线画叠门线。这里前衣中线与叠门线之间的距离即为叠门宽度。

c.确定第一纽扣点，以第一纽扣点的高度为起点、在叠门线上向上与前领围线的延长线相交画驳头止口线，驳头的宽度及形状按服装款式需要确定。单排扣、双排扣等不同的服装款式，叠门宽度、第一纽扣点高度有多种，而本发明的技术均可应用，不局限于某一种款式的应用。

d.基于领肩点向右平画控驳线，控驳线长度=下领中宽*0.8；起点于驳头止口线下端、过控驳线右端再向上延伸一段画翻驳线，该延伸段的长度=后领围线的长度，以翻驳线的上端点为起点向左平画领斜度控制线，领斜度控制线长度=上领中宽+下领中宽。这里的平画是指水平（即垂直于衣中线）画线。

e.由前领围线的凹点为起点、过领斜度控制线左端画领基线，领基线在肩线以上部分的长度=后领围线长度。

f.垂直于领基线上端画领中线，领中线长度=上领中宽*2，由领中线中点至控驳线右端画翻领线。这里垂直于领基线画领中线，能确保领中线与领基线成90度直角。

g.以领中线中点为起点，向领基线方向按下领中宽的数值在领中线上确定下领中宽的下端点，由该点至前领围线凹进点画下领底线；垂直于领中线上端、至上领头线画上领止口线，上领止口线下1/3段与领头线形状按服装款式确定。

h.将领片图复制于纸片，裁剪出净领样板。这样，翻驳领总体斜度参数均由领中宽、领围线等服装原始数据控制，无需凭经验估计出规格号型以外的非原数值。

i.将准备裁剪毛缝领片的材料左右对折出领中线放在净领样板下、对齐领中线，依据制造工艺的需要确定缝边线，然后依据缝边线裁剪，即获得上下领毛缝领片。

在步骤h中，复制、裁剪出净领样板，可以避免基于肩点裁剪衣片对领片设计结果的破坏，使毛缝领片底线与衣片领围精确缝合、使翻驳领产生相应放松量，满足人体肩、背、胸凸出因素的舒适性需求。

将下领底线中间段弧形拉直，上领止口即呈现S形放松量，这正是上领翻下之后人体舒适性所需要的；上领越宽，该放松量越要大，下领底线中间段弧度越要大，这是翻驳领设计的基本准则；本发明的原数设计裁剪法：下领底线中间段弧度=上领中宽原数值-下领中宽原数值，符合基本准则，由设计步骤f、g简单取代了计算公式。